Sin ir buscándolo, pude ver de cerca la fuerza que tiene el colectivo Judío al otro lado del Atlántico.
Os dejo aquí algunas fotos de Chicago.
( Ben Gurion. Fundador del Estado de Israel)
viernes, 25 de diciembre de 2009
Visita a los Judios de EEUU
Unas semanas más tarde tuve la suerte de ir a Estados Unidos para hacer un poco de turismo.
Sin ir buscándolo, pude ver de cerca la fuerza que tiene el colectivo Judío al otro lado del Atlántico.
Os dejo aquí algunas fotos de Chicago.
Sin ir buscándolo, pude ver de cerca la fuerza que tiene el colectivo Judío al otro lado del Atlántico.
Os dejo aquí algunas fotos de Chicago.
domingo, 18 de octubre de 2009
De vuelta a casa
Acabo de llegar a Madrid. Diego llegará en Breve al Congo.
Espero que os haya gustado.
HASTA LA PRÓXIMA!!!!!
La Gran pregunta
La historia de este viaje empezó en casa de Miguel durante el debate de una cena ante la pregunta: ¿Pro-árabe o Pro-israelí?
En aquel momento no me sentía con suficiente conocimiento como para emitir un juicio, a día de hoy, me atrevo a emitir mi opinión.
Bajo mi punto de vista, los judíos se han convertido en el adulto que de pequeño ha sido maltratado y humillado.
Esto ha acabado obsesionando a la sociedad con la necesidad de crear un país refugio para ellos mismos que desde mi punto de vista no se sostiene por ningún lado y necesita de un estado de alerta en continuo para poder seguir unido.
Al igual que un niño maltratado recurre a la violencia, el estado judío no tiene ningún problema en reprimir y controlar al pueblo palestino.
Como gran ventaja, los judíos han traído todo el saber hacer de Europa debido al Holocausto. Sin este, Israel nunca hubiese podido disponer de las clases dirigentes emigradas desde Alemania que pusieron las bases de una sociedad occidental en Oriente Medio.
Desde mi punto de vista, los árabes, aunque en gran medida han sido utilizados por los judíos, también han progresado económicamente debido al motor Israelí. Es cierto que siempre bajo un sistema de colonización, pero no sé en que estado se encontraría el pueblo palestino sin haber tenido la industrialización en su frontera donde poder tener empleo.
Sé que Diego no está de acuerdo con esta hipótesis, pero en mi opinión, creo que si los palestinos hubiesen aceptado su posición más débil y hubiesen trabajado de forma más sumisa para las fábricas de Israel, al final se hubiese desarrollado la economía Palestina. Posteriormente
Seguro que esta opinión no es políticamente correcta, pero visto como están las cosas, y quien lo tiene todo que perder, creo que el sentimiento de orgullo de la nación palestina tiene poco en que beneficiar a los palestinos.
Cuando en el 48 se hizo la partición en dos estados, se planteaba que el estado judío con su saber hacer occidental podría haber ayudado a la Palestina árabe a desarrollarse.
A los dirigentes árabes de los países de la zona esto les suponía una pérdida de influencia, pero a los habitantes de palestina les hubiese mejorado las condiciones de vida considerablemente.
A día de hoy, la política de ojo por ojo de ambos bandos no hace más que caldear aún más el ambiente llegando a una resolución cada vez más complicada.
Después de todo el viaje y todo lo que he leído, sigo sin poder declararme de ningún bando.
El aeropuerto de TelAviv
Ya estoy en el avión de camino a Munich para luego ir a Madrid. Según acaban de anunciar, esperan un retraso de 45 minutos. Si es así, perdería la conexión a Madrid. Espero que no se retrase tanto.
El control de pasaportes ha durando aproximadamente una hora y media. Primero te hacen unas cuantas preguntas para ver por donde te has movido en Israel. Creo que se me ha olvidado decirles que he estado en Nablus y Hebrón, pero si les he dicho que he estado en Belén.
Según los sitios por los que te hayas movido te ponen una pegatina en el pasaporte con un número del 1 al 6. Uno significa que no es peligroso. Seis es el máximo nivel de peligrosidad.
Al lado mío, en la cola, había un italiano que ha pasado dos semanas en Cisjordania en una especie de curso o convención. A este le han puesto un SEIS.
Conmigo se han conformado en un CINCO.
Después de esto, maletas por rayos x, luego inspección normal de maletas con otras cuantas preguntas y explicaciones de las razones por las que llevaba un pañuelo palestino y por fin la facturación del equipaje.
Al entrar por las puertas de embarque, me han hecho pasar también por la zona de Peligrosos!!!
En la cafetería, al lado de la puerta de embarque mientras me estaba tomando un bocata para acabar los 50 NIS que me quedaba, me he vuelto a encontrar al italiano. A él parece que le han retenido un poco más en los controles.
Según me ha contado, él se ha llevado una opinión de Cisjordania mucho más dura de lo que me la he llevado yo. Estuvo tres días en Hebrón donde al parecer vio el arresto de un chaval palestino por haber insultado a un colono judío. Según cuenta, el judío le había tirado una botella al chaval primero.
El inglés que hablaba era bastante chapuzero, muy típico italiano, por lo que la conversación se hacía un poco pesada.
Algo que me resultó curioso es que, según decía, cada Israelí consume siete veces más de agua que cada palestino, adicionalmente, los palestinos pagan, creo que seis veces más por cada litro de agua. Si esto es realmente así, la verdad es que el planteamiento colonialista lo tienen llevado hasta el final.
Parece que el avión se va a empezar a mover, lo mismo tengo suerte y no pierdo el siguiente vuelo.
La otra cara de la moneda
Esperando al tren he conocido a un chaval que estaba haciendo el servicio militar. Este chaval había nacido en Rusia y en 10º curso (supongo que unos 12-14 años) se había venido a Israel. Posteriormente, a su padre le habían ofrecido un trabajo en EEUU y se había ido para allá. Ahora se había vuelto para hacer el servicio militar puesto que como judío sentía la obligación de que tenía que hacerlo.
Parecía bastante moderado, veía que la situación de los palestinos no era fácil y que en cierto modo había opresión. Por el otro lado, le había tocado lidiar con todos los grupos de chavales tirando piedras mientras él simplemente estaba vigilando zonas potencialmente peligrosas.
Según él, lo que en la televisión aparece como algún chavalín tirando una piedra, en realidad tiene más organización. Se supone que trabajan en grupos relativamente organizados y rodean a los soldados que quieren atacar. Contaba con cierto temor también, el tamaño de las piedras y la calidad con las que las lanzan. “Una piedra de esas te puede matar”, “Parecen simples chavalines pero no lo son tanto”.
Comentaba también como los chavales conocen a la perfección la capacidad limitada de actuación del ejército y por lo tanto se aprovechan de ella hasta el límite.
Debido a su procedencia rusa y supongo que las dudas de su veracidad de judío, venía de hacer un cursillo de judaísmo impartido por el ejército durante tres meses. En las mismas circunstancias estaba otra chiquilla que se nos junto de procedencia ucraniana y que se dedicaba a conducir un Hummer en el ejército.
Al chico le quedaban solamente dos semanas para acabar el servicio militar y volverse a EEUU. Al no disponer de suficiente dinero para estudiar medicina allí, estaba pensando en irse a México.
Despedida de los Ferreiro
Ahora mismo estoy en el aeropuerto esperando a poder facturarla maleta. Después de hacernos una foto de despedida en el edificio que en 1948 fue el cuartel de la Hagana (Fuerzas de defensa Judías) y a día de hoy se ha convertido en nuestro Hostal, me he cogido un bus primero y luego el tren para venir al aeropuerto.
sábado, 17 de octubre de 2009
Educación y ejército de Israel
Uno de los hitos más importantes para la creación del estado de Israel fue la creación de la lengua Hebrea. Esta se encontraba totalmente extinta del leguaje de la calle y se utilizaba solamente en las sinagogas.
Fue un lingüista judío de los primeros colonizadores, que resucitó esta lengua y la adaptó para su uso diario. Su hijo sería la primera persona en tener el hebreo como lengua materna en dos mil años.
La utilización del hebreo como lenguaje común y diferenciado junto con todos los símbolos que utiliza el estado de Israel es lo que permite el nacimiento de un sentimiento nacional por encima de la religión.
El país está lleno de banderas y estrellas de David por todas partes que permitan a la gente identificarse con un símbolo.
La educación se hace en gran medida separada para árabes y judíos, aunque también hay algunas escuelas mixtas.
En la población judía se enseña la historia hasta el año 1950, ósea que se cubren los momentos más idealistas del Sionismo, pero se deja fuera todo lo demás, las épocas de después de la creación del estado de Israel, que son las más conflictivas.
Toda esta educación, al parecer se da también desde un punto de vista muy partidista.
Al acabar la educación obligatoria, se remata la educación con dos o tres años de servicio militar. Tal y como le pasaba al chaval que he conocido hoy en el tren, entiendo que es fácil coger manía a los palestinos si estas protegiendo un asentamiento judío en Cisjordania y tienes que lidiar con los grupos de chavales tirándote piedras.
Una gran parte de la población acaba teniendo el sentimiento de que los árabes son unos radicales que les quieren echar al mar y es imposible negociar con ellos. Este fue el caso del chico hijo de iraquíes judíos emigrados que conocimos en Haifa y del que ya hemos hablado.
Según comentó nuestro amigo Efraim, la cosa cambia bastante con los estudios universitarios. Los estudiantes empiezan a tener una visión más abierta del conflicto.
A modo representativo, el partido comunista tiene un veinte por ciento de representación en las universidades, lo cual no tiene nada que ver con el cuatro por ciento de representación en el país.
Estratificación de la sociedad de Israel
Desde la clase social más baja a la más alta creo que se podría clasificar así:
- Árabes musulmanes
- Árabes cristianos.
- Judíos Falashas (de raza negra).
- Judíos de procedencia árabe. Muchos de ellos de procedencia española con emigración posterior a Marruecos y resto de países árabes.
- Judíos de Europa del Este
- Judíos europeos y americanos.
Si a esto le sumamos los inmigrantes no judíos traídos para sustituir a los palestinos, desde mi punto de vista se convierte en un verdadero polvorín.
¿Cómo conseguimos que la población de Israel no se mate entre ellos y el país tire para adelante?
Con un enemigo y una causa común por la que luchar. El malvado enemigo árabe que les tiene rodeados y los quiere exterminar.
Hay una frase muy buena que dice el General Cornelius Flavius Silva (Peter O´Tole) al líder de la revuelta judía Eleazar ben Yair (Peter Strauss) en la película de Masada:
I’ll tell you a secret; you want to know how to destroy the Jews?
Leave them in peace, they will be at each others throats soon enough, but as long as we have an enemy we are brothers.
¿Quién es Judío?
Una de las cosas que más me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo es que los judíos se sigan considerando como tales después de los dos mil años de diáspora.
Hay diferentes consideraciones de quién es judío. La tradición ortodoxa dice que es judío el que nace de madre judía. Esta es la teoría probablemente más escuchada.
Los más reformistas dicen que judío es aquel que cree y practica el judaísmo.
Los Samaritanos, que son un pueblo que actualmente vive en Nablus con una población de unas setecientas personas, dicen que los verdaderos judíos son ellos. Punto.
El estado de Israel, desde su formación se declara como un estado democrático judío, fundado para acoger a cualquier judío del mundo que quiera vivir allí.
Según esto, cualquier judío que quiera vivir en Israel, solo tiene que probar que es judío y automáticamente se le otorgaría su pasaporte israelí. La pregunta es: ¿bajo que criterio?
Nuestro amigo Efraim nos estuvo contando un par de ejemplos curiosos. Hace algunos años un sacerdote católico de París reivindicó la nacionalidad israelí. Entiendo que por tocar las narices más que otra cosa. Este sacerdote era hijo de padre y madre judía que durante la ocupación alemana de Francia fueron capturados por los alemanes y matados en Auschwitz. Al niño lo refugiaron en un convento católico y creció en la fe católica hasta hacerse sacerdote.
La primera respuesta del estado de Israel fue negar la nacionalidad Israelí puesto que el sacerdote era católico y por lo tanto no judío. El sacerdote, queriendo hurgar en la herida, lo llevó ante la corte suprema de Israel donde se le otorgó su derecho como judío de sangre a ser ciudadano de Israel.
Otro caso aún más llamativo es el caso de los judíos etíopes. Según cuentan, es uno de los doce pueblos perdidos de Israel. Al parecer Salomón y la reina de Shaba…
Esto tampoco lo tengo muy claro puesto que según la tradición ortodoxa, el judaísmo se transmite por parte de madre, y no creo que la reina de Shaba fuese Judía.
El caso es que había etíopes negros que practicaban la religión judía. Parte de estos judíos fueron posteriormente convertidos al cristianismo por misioneros europeos. Es fácil identificarlos porque las mujeres llevan una cruz tatuada en la frente.Yo he podido ver un par de señoras de la limpieza con este tatuaje hoy en el aeropuerto.
Durante las hambrunas de Etiopía, estos judíos reclamaron su aceptación en el estado de Israel. Razones religiosas para ir a Israel, ninguna. Las razones son por pura supervivencia y mejora de vida.
El Estado de Israel está en guerra demográfica con los árabes israelíes por lo que también necesitan votantes judíos. Como consecuencia, En las Operaciones Moisés (1984) se transportaron 8000 judíos Falashas. En la operación Salomón (1991) se llevaron 14.000 más.
El rabinato judío de Israel, que está formado por dos judíos de las dos principales corrientes de judaísmo rechazó de pleno a estos nuevos judíos. Fue tras largas conversaciones con el gobierno que se acabaron aceptando. Entiendo sin embargo que la mayoría de los judíos siguen sin aceptarlos.
Por otro lado, los judíos etíopes cristianizados que ahora dicen haber vuelto a la verdadera religión del judaísmo siguen sin ser aceptados globalmente por Israel.
La gran mayoría de inmigrantes hoy en día con los que Israel está luchando la batalla demográfica proceden de la antigua Unión Soviética.
Casi todos estos nuevos inmigrantes vienen por motivos económicos y no ideológicos ni religiosos. Esto hace que se este construyendo un país con multitud de gente muy diferente con mucha estratificación social.
Israel. Industria Armamentística
Actualmente, Israel es el tercer productor de armas del mundo. Esto es aún más significativo si se tiene en cuenta que es un país de apenas siete millones de personas. Según nos comentan, es el primer productor de las balas más estándar de los ejércitos del mundo. Las balas que EEUU utiliza en Irak y Afganistán están fabricadas en Israel.
Teniendo en cuenta esta dependencia de la fabricación de las armas, es lógico pensar que los grupos de presión que favorecen e influyen en la compra y gasto de armas son muy importantes.
Nos explicaron también la financiación de EEUU en la compra de armas para otros países. Al parecer EEUU da tres mil millones de dólares a Egipto, Colombia e Israel para compra de armamento en EEUU. Este dinero no sale nunca de América, se convierte en una especie de “vale” por tantas armas. Al final, esto es una manera encubierta de financiar la industria armamentística de EEUU a la vez que se defienden intereses estratégicos en ciertas zonas del mundo.
Todo esto hace que en las calles de Israel se vean armas por todas partes. Es más, no sólo en Israel, sino también en Cisjordania, donde ves que la policía y el ejército están armados de una forma muy similar a Israel. Muy probablemente con armas fabricadas en Israel, lo que hace de nuevo que el dinero vuelva a Israel.
* Un poco de Historia
Con el fin de poder entender la radicalización de los territorios ocupados del punto anterior, he resumido aquí los principales hitos históricos que suceden desde el 87 hasta el 2006.
En 1987 Comienza la Primera Intifada. Se
En 1991 Hamas crean su brazo armado. Fin de la primera Intifada.
En 1993 se realizan los acuerdos de Oslo y 1994 Arafat establece la Autoridad Palestina con control de Gaza y muy pocos lugares de Cisjordania con el objetivo de ir paulatinamente aumentando el control de Cisjordania.
En 1996 Arafat gana las elecciones por una mayoría absoluta. Posteriormente con el apoyo y entrenamiento americano comienza una dura represión de los grupos terroristas con el fin de poder tener un control real del país.
En 2000 comienza la segunda Intifada provocada por la visita de Sharon a Al-Aqsa. ( Intifada de Al-Aqsa). Comienza una fuerte oleada de atentados suicidas.
En 2002 Israel comienza la operación “Escudo Defensivo” en Cisjordania ocupando militarmente las principales ciudades. Mantienen a Arafat en arresto domiciliario en Ramallah y destruyen todas las estructuras de la Autoridad Palestina.
Algunas fuentes argumentan que tras las el 11S, EEUU acude a Arafat para solicitar su apoyo en la lucha antiterrorista islamista y Israel ataca la Autoridad Palestina para evitar este acuerdo que acercaría EEUU y Palestina.
Con el aislamiento de Arafat y la Autoridad Palestina , y las invasiones de Israel en los territorios ocupados, el radicalismo islámico de Hamas toma fuerza volviéndose la situación aún más incontrolada.
En 2004 muere Arafat habiendo sido trasladado a París.
En 2005 Sharon realiza la desconexión de Gaza retirando todos los asentamientos judíos de la zona. Por motivos de seguridad se queda con el control de las fronteras con Israel, control marítimo, suministro de electricidad, y agua.
En 2006 se realizan elecciones en Palestina con la victoria con un 65% de los votos de Hamas, partido islamista considerado por EEUU y Europa como organización terrorista. (http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/26/internacional/1138265920.html).
Debido a la negación internacional a que Hamas forme gobierno y el apoyo Israelí y Americano a Fatah comienza la guerra Civil Palestina.
Como consecuencia surge la división entre Cisjordania y la franja de Gaza. La primera gobernada por Fatah y la segunda por Hamas.
Territorios Ocupados. Econonía Colonial
Creo que ya hemos comentado un poco la relación de Israel con los territorios ocupados.
Después de la guerra de los seis días (1967) Israel toma control físico de la franja de Gaza y Cisjordania. Israel no sólo controla las infraestructuras de estos territorios sino que controla también sus fronteras con todos los países circundantes, Jordania y Egipto.
Con este control de fronteras dispone de un parque de mano de obra barato que puede ir a trabajar a Israel volviendo por las noches a los territorios ocupados, además de un mercado en el que poder exportar sus productos con un monopolio total.
Todo funciona relativamente bien para Israel hasta que la lucha por Palestina se traslada desde las fronteras exteriores (Ataques de la OLP en Jordania, Guerra de Yom Kippur, Guerra del Líbano) al interior del país con el comienzo de la primera Intifada (1987-1991).
El mayor descontrol empieza a darse en Gaza con una población imposible de controlar que se va orientando cada vez más al radicalismo islámico. Por lo que Sharon acaba realizando la desconexión de Gaza.*
Para Egipto, abrir las fronteras al radicalismo islámico, fortalecería los radicalismos ya presentes que se oponen al régimen pro-americano. (De hecho Egipto colabora en el entrenamiento de miembros de Fatah en la guerra civil palestina).
Por otro lado, para Israel, permitir que Gaza mejore económicamente sería como reforzar al enemigo en casa. Una especia de Cuba para EEUU.
La solución por tanto por parte de Egipto como de Israel es cerrar absolutamente todas las fronteras. Israel las del Norte, Oeste y Mar y Egipto la frontera del sur con el objetivo de castigar a Hamas.
Esto hace que Gaza no tenga ninguna posibilidad de conexión con el exterior. A parte de que se cancelan las ayudas económicas de EEUU y EU, Israel cierra las fronteras para evitar que cualquier suministro pueda llegar a Gaza.
Con esto se consigue que Gaza se empobrezca cada vez más y por lo tanto que se radicalice aún más.
La situación en Cisjordania, por el contrario no es tan radical. Con el apoyo Americano y de Israel se mantiene el gobierno de Fatah y siguen entrando ayudas internacionales.
A pesar de lo caro que debe de ser el gasto del ejército para mantener Cisjordania bajo control parcial, aún debe de ser económicamente rentable para Israel, utilizando su mano de obra barata y vendiéndoles productos manufacturados en monopolio.
Nuestro amigo Efraim. Un comunista convencido
Esta tarde hemos tenido una de las charlas más interesantes de todo el viaje.
Hemos quedado con uno de los contactos que nos había facilitado nuestro primo Juan del partido comunista. Su nombre era Efraim.
Quedamos con él a las seis de la tarde en la calle Hess de Tel Aviv. Nos dijo que era una especie de sótano, que no estaba al ras del suelo. Nosotros nos esperábamos una cafetería o algo así, pero allí no había nada. Teníamos alguna duda sobre si la dirección de la calle sería la correcta, así que tuvimos que llamarle por teléfono otra vez.
Al hablar con él, nos confirmó que en efecto, estábamos en el sitio correcto y él apareció a los pocos minutos.
Era un hombre de unos cincuenta años y pico, nos saludo escuetamente y nos pidió que le siguiésemos. Después de abrir una puerta metálica con dos candados y otra de madera aparecimos en una sala de reuniones presididas por dos cuadros a tamaño natural del camarada Lenin y Marx. Claramente, se trataba de las oficinas del partido comunista.
Tras ofrecernos un café o un té nos sentamos alrededor de la mesa y nos presentamos escuetamente comentándole a que nos dedicábamos y como habíamos sabido de él.
Como de costumbre, el trabajo de Diego, en la ONU impactó mucho más. Me tengo que inventar un trabajo más exótico para este tipo de viajes, lo de ingeniero suena demasiado vulgar.
No tardamos demasiado en comenzar el bombardeo de preguntas al que le sometimos durante aproximadamente tres horas.
Efraim había nacido en Argentina y se había venido huyendo de la dictadura miliar en el año 76. Al igual que a muchos de los inmigrantes de hoy en día, no le trajo ningún motivo ideológico o religioso, simplemente era el único país que tenía las puertas abiertas.
Sus abuelos habían emigrado a Argentina desde Rusia y Europa del Este. Estos aún eran algo religiosos, sus padres ya poco y él, como buen comunista, nada.
Estaba casado con una francesa y tenía dos hijas. A diferencia de muchos inmigrantes que hemos visto aquí que tardan una generación en perder el idioma paterno, las chicas hablaban, español, francés, hebreo, inglés y algo de árabe. Casi nada!!
En el partido comunista de Israel, creo que pertenecía al consejo de dirección. Debía de ser un personaje relativamente importante dentro del partido. Era además profesor de historia en la universidad de TelAviv y se veía que tenía un conocimiento muy profundo de lo que hablaba.
Nos estuvo explicando multitud de cosas que intentaré resumir lo mejor que pueda.
Los judíos también tienen Benidorm
Al igual que el domingo nos levantamos completamente asfixiados de calor en la habitación de ocho tíos en la que yo creo que no había oxígeno para todos.
Este día no teníamos nada que hacer hasta que quedásemos con Efraim a las seis y media de la tarde, así que nos fuimos a la playa a tomarnos las cosas tranquilamente. Por un día al menos, no andar demasiado y no coger ningún bus.
La playa de TelAviv es bastante del estilo a las playas de Benidorm, totalmente abarrotadas. Por un lado tienes a todas las familias con padres, hijos y abuelos y por el otro tienes a todos los chavales que han ido a un sitio donde poderse bañar un poco e irse a emborrachar por la noche hasta las tantas en un sitio barato.
Tal vez los judíos fueron el pueblo elegido, pero esas elecciones fueron hace seis mil años, creo que si se vuelven a hacer otras elecciones tienen menos posibilidades que ZP.
Diego y yo estuvimos haciendo nuestra propia selección dando un paseo por la playa y se salvaban muy pocas chicas y ningún tío.
Toda la costa de TelAviv está además plagada de rascacielos de los años setenta, muy feos y con un aspecto totalmente decrépito.
La verdad es que teníamos muchas esperanzas depositadas en la capital del Pueblo Elegido, pero ha sido decepcionante, tanto la capital como el Pueblo Elegido. Si a esto le sumamos además lo antipáticos que son, creo que se pueden encontrar mejores destinos de veraneo.
viernes, 16 de octubre de 2009
La noche de TelAviv
Después de nuestra inversión de veinte Euros en el espectáculo de los trileros seguimos en dirección hacia el sol que nos debería de dirigir hacia el Oeste y por tanto a la playa y nuestro hostal donde habíamos dejado las maletas.
La teoría desde luego, era correcta, pero por supuesto que no era el camino más corto. Después de mucho andar acabamos encontrando el mar en Jafa. Jafa era la ciudad árabe a cuyo norte se fundó TelAviv.
Desde allí nos tuvimos que dar otro buen paseo hasta llegar al hotel, pero al final lo conseguimos. Nos dimos una ducha y nos fuimos a dar una vuelta por la noche de TelAviv.
Después de cenar acabamos en una terraza de un garito en el que no había nadie más que la camarera y nosotros. Nos estuvo comentando que por la noche había fiesta Latina y que a partir de las once o doce eso se llenaba de gente con ganas de bailar.
Nosotros seguimos charlando tranquilamente y en efecto eso se fue llenando cada vez más. Primero llegó un grupo que parecía de turistas anglosajones, luego unas rusas, luego empezaron a llegar los clientes más sorprendentes de todos. Para empezar un chicano brasileño con sus dos colegas negros, pensábamos que serían animadores para sacar a bailar a las judías, pero que va…. estaban allí tomándose sus cervezas, luego vimos a una argentina colega de los anteriores. A nuestro lado se sentaron dos chicas más que hablaban castellano. Ante mi curiosidad innata, también las pregunté que de dónde eran y qué hacían allí.
Una era de Lima y la otra brasileña. Muy
A mi esto ya me parecía la leche. Toda la comunidad sudamericana de TelAviv se juntaba allí para bailar salsa. Hasta los brasileños habían aprendido a hablar castellano para comunicarse con los demás y sin embargo y en lugar de sentirse sudamericanos, aún se sentían judíos.
Así como sí que se veía que el ser sudamericanos les unía en muchas cosas, el hecho de ser judíos, si realmente lo eran, no parecía unirles en nada más que las ganas de ser admitidos en su nueva sociedad.
Entiendo que con la comunicad rusa pasará algo similar, en Haifa vimos muchísimos carteles escritos en ruso puesto que hay muchos que no saben hablar hebreo.
Cuando acabamos nuestro estudio sociológico de aquella muestra de población, nos tomamos un perrito caliente y un felafel respectivamente y nos fuimos a la cama.
Los Trileros Rusos
Al llegar a TelAviv intentamos coger un bus que nos llevase al hotel, pero como la gente no es excesivamente amable y tampoco sabíamos bien la dirección acabamos decidiéndonos por ir andando en la dirección donde se estaba poniendo el sol.
Nos metimos en una calle peatonal donde creo que estaban todos los inmigrantes de baja clase social, entre ellos muchos rusos. Estos judíos han importado hasta rusos Trileros!!
Pasamos de los dos primeros trileros, pero acabamos parando a ver a uno de ellos. Estaba jugando con tres vasos de los cuales uno llevaba una pelota. La verdad es que la pelota era bastante grande.
La mesa estaba rodeada de gente. Por un lado había una chica rubia con las raíces totalmente negras que no hacía más que apostar. Fallaba mucho, pero alguna que otra vez acertaba. Había también un señor mayor con una actitud similar, tampoco acertaba mucho.
Estos dos claramente estaban compinchados. Se nos acercó también un chaval que nos animaba a apostar, sugería incluso apostar a medias.
Mirando a nuestro alrededor suponíamos que los pardillos teníamos que ser nosotros, pero…
Yo lo había visto hacer muchas veces y siempre me había parecido excesivamente fácil, pero nunca había probado suerte.
Diego estaba un poco más reticente a apostar, pero seguía ahí mirando como que le hubiesen pegado los zapatos al cemento.
Al final acabamos decidiendo comprobar si en efecto éramos los pardillos de la mesa.
Superando los miedos a que nos timasen pusimos 50 NIS encima del vaso que tanto Diego como yo estábamos seguros que contenía la pelota.
El trilero nos contestó enseguida: “sólo billetes de 100 NIS o 200 NIS”.
Después de lo que nos había costado decidirnos….
Reculamos de nuevo, Diego estaba convencido de que nos iba a timar, pero por otro lado seguía sin moverse del sitio. Yo pensaba lo mismo, pero no tenía ningún problema en gastar veinte euros para comprobarlo.
Un par de manos más, y puse un billete en el vaso que Diego había estado controlando. Justamente esta vez yo no lo tenía tan claro, pero bueno, los dos habíamos acertado cada una de las manos anteriores, así que… tenía que ser esa… Tenía .. Tenía… pero.. OBVIAMETNE NO ERA.
La bola, misteriosamente se había ido al vaso de al lado.
QUE TÍOS ¡!!
La verdad es que se habían ganado los veinte euros. No se cuantos estarían metidos dentro del compinche, pero si eran todos los que estaban allí apenas llegaban a dos euros por persona. Desde mi punto de vista se habían merecido algo más.
Apenas levantó el vaso nuestro amigo el trilero y comprobamos que habíamos perdido, nos dimos la vuelta y tiramos en dirección al hostal.
Hay que reconocer que los tíos lo hicieron muy bien. El espectáculo sí valió los veinte euros.
Nuestra visita a Gaza
Por la mañana nos cogimos el tren que nos llevó de camino a TelAviv, allí buscamos un hostal económico que se indicaba en la guía de Lonely Planet para dejar todas las mochilas y luego dirigirnos a Gaza sin nada que pudiese ser problemático en la frontera, ni mochilas, ni cámaras de fotos ni nada. Solamente el pasaporte, la cartera y los móviles por si acabábamos necesitándolos.
Como muy listos no somos, nos hicimos todo el camino desde la estación de trenes al hostal andando con las mochilas a la espalda. La vuelta sin embargo, como andábamos un poco pillados de tiempo cogimos un autobús urbano para ir a la estación central de autobuses donde coger un transporte que nos llevase a la ciudad más cercana a la frontera.
Como todos los transportes aquí, tardamos una hora, tiempo estándar para transporte entre dos ciudades cualquiera del país.
Creo que la ciudad se llamaba Ashkelon. Una vez allí, y con algo de miedo por ver como les sentaba a los judíos, preguntamos a unos taxistas como se podía ir a la frontera.Tuvimos bastante suerte y acabamos topando con un judío de Marruecos. Hablaba francés perfectamente por lo que Diego se apañó muy bien con él. Yo más o menos seguía la conversación pero poco más.
Acabamos acordando 70 NIS. El taxista nos dijo que con un pasaporte Europeo no había absolutamente ningún problema para cruzar la frontera. Por un momento parecía que las cosas iban a ser más fáciles de lo que pensábamos.
En unos quince minutos, llegamos al checkpoint con Gaza. No estaba lleno como los de Cisjordania, pero si que había algo de gente, parecía que si había algo de movimiento.
Nos bajamos del taxi y allí nos dejó. Enseguida nos aproximamos a la primera caseta de seguridad para mostrar nuestros pasaportes y….
Enseguida vino un coche que salía del checkpoint. El taxista nos había indicado una gasolinera desde donde podríamos coger un bus de vuelta a TelAviv antes de las tres y media de la tarde.
El problema es que era viernes por la tarde y al anochecer empezaba el shabbat.
Aquí en Israel el shabbat es la fiesta semanal más importante. Es como una especie de domingo para los cristianos pero más radical, en el que Yahvé les dijo que debían descansar y por lo tanto que no se podía hacer absolutamente nada de trabajo. El shabbat empieza el viernes por la noche con la caída del sol y acaba el sábado a la caída del sol. Durante esas veinticuatro horas, el país se paraliza completamente.
Preguntamos al conductor de este coche si nos podía acercar a esta rotonda y afortunadamente accedió aunque sin mucha expresividad.
Creo que nuestra aventura en el checkpoint de Gaza no llegó ni a diez minutos. Ni siquiera un registro, ni un interrogatorio, ni nada. Un poco decepcionante.
Al cabo de quince minutos esperando en la rotonda pasó un bus que nos llevó directamente a TelAviv. Creo que nos hemos cogido ya todos los buses del país.
jueves, 15 de octubre de 2009
El Judío “No Radical”
Nosotros nos hemos ido a dar una vuelta por este barrio “rojillo” y después de comprar una Biblia judía para el hermano de Diego nos hemos parado a tomar una pizza.
Como ya he dicho, la gente en Haifa nos está resultando mucho más simpática, en treinta minutos que hemos estado comiendo hemos entablado conversación con dos personas.
Primero ha sido el camarero del restaurante que nos ha contado que su padre era de Iraq y su madre de algún sitio del Este de Europa, ahora no lo sé.
Ha sido mucho más interesante el colega que estaba sentado en la mesa al lado nuestro. Era un tío de nuestra edad más o menos, su padre también era de Iraq.
La verdad es que se ve perfectamente que todos estos sentimientos están basados en el miedo y el desconocimiento. Creo que tanto Diego como yo creemos que este colega representa a un gran porcentaje del pensamiento del país.
Después de la tarde de cháchara nos hemos venido al hotel a escribir un poco. Mañana nos levantaremos pronto e intentaremos ir a ver si nos dejan entrar en Gaza. A ver que tal!!
La clasificación de la sociedad Israelí según Uri
Entre otras cosas, nos ha estado explicando la clasificación que se hace de la sociedad.
Después de la guerra del 48 se les otorga a los árabes que quedaron dentro del territorio de Israel un carnet de identidad diferente que a los judíos. Posteriormente se hizo un carnet común para todo el mundo con una diferencia bastante importante, existe un campo que denominan como nacionalidad, antes, este campo ponía Judío o Árabe. En la actualidad, como esto no resulta políticamente correcto, lo han sustituido por asteriscos. Si cuentas el número de asteriscos creo que coinciden con el número de letras de las palabras árabe o judío en hebreo.
De esta forma, tienen a la población totalmente separada. Entre otras cosas, esto se usa para el servicio militar.Todos los judíos tienen que hacer el servicio militar, los hombres tres años y las mujeres creo que dos. Los árabes no hacen el servicio militar. Entiendo que sería peligroso dejar armas a los árabes aunque tengan nacionalidad Israelí.
Posteriormente, para acceder a un dormitorio para la universidad, se otorga un sistema de puntuación según ciertas pautas. El haber asistido al ejército tiene un peso del treinta por ciento de esta puntuación por lo que los árabes ya de entrada no pueden disponer de este porcentaje.
En cuanto al sistema de impuestos, se recolecta impuestos por la población donde se habita y por el gobierno central. Las ciudades árabes apenas cobran impuestos por la economía tan deprimida que tienen. Adicionalmente se les otorga mucha menos proporción económica que a las ciudades judías.
Actualmente dentro de Israel hay un veinte por ciento de población árabe. Estos tienen derecho a votar. El peligro visto desde el punto de vista judío es que esta población tiene mucha más natalidad. En el 48 eran un doce por ciento. Para evitar el crecimiento en porcentaje de los árabes que por sistema democrático cambiarían las cosas, se han facilitado las condiciones de acceso a nuevos judíos. Muchos de ellos han sido traídos de Rusia para sustituir a lo que antes de cerrar fronteras con Palestina eran trabajadores palestinos.
La verdad es que charlar con él ha sido bastante interesante.
Un par de horas de charla y nuestro amigo el “profesor” se ha tenido que ir a corregir exámenes.
Nuestros contactos comunistas: URI
Uri nos ha parecido un chaval muy majo y muy interesante. Tiene unos veinticinco años y da clases de matemáticas e informática en un instituto.
Pertenece a la organización juvenil del partido comunista de Israel. Al parecer es el único partido que se declara abiertamente en sus estatutos como una organización árabe-judía. Tiene ideas políticas bastante radicales teniendo en cuenta como es la amplia mayoría de la población. Aboga por la eliminación del muro, la creación de un estado árabe siguiendo las fronteras reconocidas internacionalmente en el 49, la llamada línea verde. También es partidario del retorno de todos los refugiados expulsados en las sucesivas guerras.
De Paseo por Haifa
Hoy hemos pasado la mañana de paseo por la playa de Haifa, la verdad es que nos hemos dado una buena caminata.
Ahora estamos esperando a que nos preparen una pizza, hemos decidido cambiar radicalmente nuestra alimentación. Hemos pasado del Felafel a la Pizza ¡!!
Venimos de tomarnos un café con URI, un contacto que nos ha pasado nuestro primo Juan de un miembro del partido comunista.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Los alemanes se convierten al Judaísmo
Al pasar por el hotel, vimos que la chavala que antes estaba durmiendo, ya se había despertado. No tardamos mucho en entablar una conversación con ella y al final se vino con nosotros a tomar algo. Nos estuvo contando que había venido para la boda de un amigo, la chica al igual que su amigo eran alemanes. Al parecer su amigo había venido a TelAviv a hacer el servicio social a Alemania. Una vez aquí había conocido a su mujer y se había convertido al Judaísmo.
La familia del chaval lo debía de estar flipando. El chico se convierte al judaísmo, empieza a llevar kipa y se viene a hacer el servicio militar a Israel. Para fliparlo ¡!!, Alemanes convirtiéndose al judaísmo.
Cuando nos acabamos nuestras consumiciones en la terraza, la chica se volvió al hostal y Diego y yo nos fuimos a un bar “Irlandés” enfrente del hostal.
El camarero allí era bastante majete y estuvo un rato hablando con nosotros. Su madre tenía ascendencia española. Él decía que era cien por cien española.
Al cabo de un rato apareció el judío con el que habíamos venido en el bus desde Tiberias. En treinta minutos que estuvo allí se cogió un pedo impresionante. Acabó dormido encima de la mesa.
Después de un par de cervezas y estar arreglando el mundo nos fuimos a dormir al hostal.
La familia del chaval lo debía de estar flipando. El chico se convierte al judaísmo, empieza a llevar kipa y se viene a hacer el servicio militar a Israel. Para fliparlo ¡!!, Alemanes convirtiéndose al judaísmo.
Cuando nos acabamos nuestras consumiciones en la terraza, la chica se volvió al hostal y Diego y yo nos fuimos a un bar “Irlandés” enfrente del hostal.
El camarero allí era bastante majete y estuvo un rato hablando con nosotros. Su madre tenía ascendencia española. Él decía que era cien por cien española.
Al cabo de un rato apareció el judío con el que habíamos venido en el bus desde Tiberias. En treinta minutos que estuvo allí se cogió un pedo impresionante. Acabó dormido encima de la mesa.
Después de un par de cervezas y estar arreglando el mundo nos fuimos a dormir al hostal.
La ciudad de Acre.
Acre es una ciudad medieval amurallada construida por los templarios. Allí encontramos unos cuantos grupos de niñas de colegio protegidas por hombres con metralletas. Yo hubiese dicho que eran los propios profesores que llevaban metralletas, Diego opta más por la opción de que eran de seguridad. De cualquiera de las dos formas, nos impactó mucho.
Normal que vean las armas con tanta naturalidad si lo viven desde pequeños. Intenté hacer unas fotos disimuladamente que no sé si quedaran muy bien.
Normal que vean las armas con tanta naturalidad si lo viven desde pequeños. Intenté hacer unas fotos disimuladamente que no sé si quedaran muy bien.
Después de unos cuantos paseos por la ciudad nos tomamos un Felafel (Otro más… ) y nos volvimos para Haifa.
De camino a Haifa
Coincidimos allí con dos chavales judíos de unos veinte años que habían estado de vacaciones.
El conductor no paraba de hablar por teléfono mientras además de conducir apuntaba cosas en papeles que tenía por el salpicadero, parecía que llevaba su oficina portátil, menos tener la vista en la carretera la tenía en todas partes. Un verdadero peligro!!!, Mucho peor que yo, yo hablo por el manos libres, pero la mirada siempre en la carretera.
Tardamos más o menos una hora en llegar a la estación de autobuses de Haifa, allí tuvimos que pasar otro control de policía para entrar al recinto de buses donde cogimos un bus urbano que nos llevó al centro, al hostal donde estoy ahora mismo escribiendo en el jardín.
El conductor del urbano, increíblemente simpático, estuvo dándonos todo tipo de ayudas e indicaciones para llegar al hostal. Parece ser que la gente de la costa es mucho más amable.
Llegamos por fin al hostal que recomendaba la guía Lonely Planet
Puesto que tampoco nos pareció que Haifa tuviese muchas cosas que ver, dejamos las mochilas y nos fuimos a coger el tren para ir a Acre que está aquí al lado.
El Lago Tiberias
Miércoles por la mañana en Tiberias y ya nos ha despertado el borde del encargado del hostal. Menudo tío más antipático. Al parecer el Checkout era a las 10:00, así que a esa hora ha venido a aporrear la puerta. Por lo general estos judíos nos están pareciendo bastante antipáticos.
Ahora estamos desayunando y creo que es la primera vez que encontramos una chica como camarera, así se agradece mucho más. Y para rematar estamos desayunando con cuchillos de Albacete.
Después de desayunar y haber considerado Tiberias como visto nos fimos a la estación de autobuses. Antes de entrar dentro nos asaltó una de las furgonetas de trasporte colectivo que iba a Haifa, así que nos montamos.
martes, 13 de octubre de 2009
¡Por fin libres!
Poco después, nuestra princesa Judía del cubículo antibalas decidió mostrarnos su lado amable, nos devolvió los pasaportes más limpios que una patena y nos abrió un torno que estaba vacío para pasar a la Tierra Prometida.
En la foto podemos ver a Diego al otro lado de la frontera con la lección bien aprendida diciendo " No photos, no photos!!!"
En la foto podemos ver a Diego al otro lado de la frontera con la lección bien aprendida diciendo " No photos, no photos!!!"
Ahora estamos a salvo escribiendo estas líneas escribiendo en una terracita en Tiberías al lado del Mar de Galilea después de haber cenado un pescadito que esperemos que sea más fácil de desalojar que los dichosos Felafel.
Entonces empezaron los desmayos
En esto apareció una chavalita que estaba a punto de desmayarse. Me gustaría contar que era una princesa judía con un cuerpo despampanante y una sonrisa celestial que había sido enviada para que la rescatasen sus dos caballeros castellanos... pero NO, tengo que reconocer que no fue así, era una pobre chavala regordeta palestina. Siento ser duro, pero en cuestión de mujeres, Israel sí es el pueblo elegido.
El primer vote del desmayo lo evitó la que parecía ser la madre de la chavala, si bien, debido a los kilitos de más, la pobre señora a penas podía con la chavala. Fuimos Diego
Cuando a la chica se la pasó un poco y dejó de deambular como un zombi (casi se cae otra vez, y esta vez no pensábamos recogerla), se acercó a nosotros a ver si la podíamos ayudar. Al parecer Gran Hermano había metido a su hermana en una habitación. Quería que la ayudásemos a mediar en el conflicto con la GESTAPO. ¡Ya ves!, ¡como que estaban los Ferreiro como para mediar cuando nos acababan de hacer uno de los interrogatorios más duros de la historia!
El testimonio de Edu
Entonces fue cuando empezó mi interrogatorio:
GESTAPO: ¿De donde venís?
Edu: Nablus
GESTAPO: ¿Pretendes asesinar al presidente?
Edu: Ehh… Uff.. NO
GESTAPO: ¿Has visto alguna vez a un elefante volando?
Edu: No… pero he visto a un judío volando.. ( ahora mismo según estoy escribiendo esto).
GESTAPO. Bueno… llama a tu primo, que venga otra vez.
Una vez que estábamos los dos juntos prosiguió el interrogatorio….
GESTAPO: ¿Por qué habéis hecho fotos?
Diego y Edu: No estamos acostumbrados a ver esto y pensábamos que merecía la pena hacer una foto. Las fotos no tienen nada, solo una foto de Diego en la entrada, mira mira…
GESTAPO: Ya, ya he visto las fotos.
¡Que cabrones¡ Al parecer todos los de este garito se han visto todas nuestras fotos. ¡Como se lo pasan!.
El Gran Hermano entonces se volvió a esconder en su cubículo y a seguir espiándonos detrás del Gran Ojo.
Nos tocó esperar aún unos veinte minutos más en lo que no sé que harían con nuestros pasaportes. Diego y yo pensábamos que lo estarían limpiando con la escobilla del water como lo hicieron en la entrada por Jordania.
Cansados de esperar la preguntamos a la rubia de la caseta antibalas que como andaba la cosa. Un poco avergonzada nos contestó que aún teníamos que esperar. Esta misma chica fue la que nos recibió con un “Welcome to Israel”. Joder!, Menudos Welcome que dan en este pueblo.
En este enésimo tramo de espera bajo el Ojo que todo lo ve, la cosa empezó a animarse mucho. Empezó a llegar principalmente un montón de palestinos desde Israel. Nuestra amiga la princesa del Welcome les iba dando la bienvenida a Palestina mientras les revisaba los papeles.
El testimonio de Diego
Tras la inocente fachada de una dulce chica rubia, dentro de su cubículo a prueba de balas, se escondía la más terrible organización experta en interrogatorios. Una vez que la entregamos los pasaportes para, desde nuestro punto de vista, inútil y redundante quinta inspección, nos comunicó que lamentablemente deberíamos esperar un poco de tiempo. Nosotros, inocentemente, la preguntamos ya en tono de sorna si había algún problema a lo que ella, con una sonrisa nos respondió que “ella” no tenía ninguno, pero que su comandante SI.
Al poco rato llegó otro funcionario para llevarse los pasaportes y nos dispusimos a esperar mientras veíamos el rosario de transeúntes palestinos que trataban de entrar en territorio israelí o que intentaban penetrar en zona palestina después de haber estado todo el día de compras para después por la tarde volver con la mercancía hasta sus ciudades con el fin de vender lo que no pueden producir en sus región.
Por encima de nosotros, mientras tanto, patrullaban soldados de un lado para otro armados hasta los dientes a través de unas pasarelas construidas de hormigón desde las que divisaban todo el proceso.
Entonces, tras media hora de espera, fue cuando el famoso “Ojo que todo lo ve” o “Ser Supremo” se hizo presente antes nosotros. Nos llamó de uno en uno. Primero me presenté yo a la cita (Diego). Se presentó como agente de seguridad a cargo del checkpoint y diciendo que quería hacernos unas preguntas para su ulterior verificación.
Yo personalmente no he estado presente en ningún interrogatorio de la GESTAPO, pero por las escenas de películas me pareció que se asemejaba mucho. Preguntas simples que se repetían unidas a preguntas de obvias respuestas. A continuación la transcripción más o menos fidedigna de las secuencia del interrogatorio absurdo:
GESTAPO: ¿Qué hacéis en Israel?
Diego: Hemos venido de vacaciones.
GESTAPO: ¿Cuánto tiempo lleváis?
Diego: Aproximadamente cinco o seis días.
GESTAPO: ¿De donde venías antes?
Diego: De Jordanía
GESTAPO: ¿En donde habéis estado?
Diego: En Jerusalén.
GESTAPO: ¿De donde venís hoy?
Diego: De Nablus, y luego hemos pasado por Jenin.
GESTAPO: ¿Dónde habéis dormido?
Diego: En un hotel. Al – Yasmeen
GESTAPO: ¿Qué habéis hecho en Nablus?
Diego: Turismo
GESTAPO: ¿Dónde queréis ir ahora?
Diego: A Nazareth y Haifa y Tel-Aviv
GESTAPO: ¿Para qué?
Diego: Turismo
GESTAPO: ¿Hasta que día os quedareis?
Diego: Tomamos el avión de vuelta el día dieciocho.
GESTAPO: ¿Habéis dejado vuestras maletas desatendidas en algún momento?
Diego: No, solo en la habitación del hotel.
GESTAPO: ¿Qué hotel? ¿Cómo se llama?
Diego: Al-Yasmeen
GESTAPO: ¿Hay alguien que te haya dado un paquete o un regalo?
Diego: No.
Más o menos fue así. Al final dijo: “llama a tu hermano, que venga” a lo que yo le contesté: “No es mi hermano, es mi primo, pero viene ahora mismo”.
Un Checkpoint entre Palestina e Israel. Toda una experiencia.
El checkpoint era similar a los que habíamos visto en Jerusalén, estaba vacío y no parecía demasiado controlado así que después de pasar yo por el torno decidí hacer una foto a Diego entrando. Pensé que sería un buen reclamo para nuestra audiencia cuando escribiéramos el blog.
Bueno, según hice la foto oímos por los altavoces: “No Pictures please, No Pictures”.
Al principio no sabíamos de donde venía, es un poco estilo Gran Hermano. Luego vimos a una chica al otro lado del detector de metales, eso sí, metida en una garita acristalada.
Por los altavoces nos indicó que pasásemos por el detector y dejásemos todas las mochilas al lado de su garita. Luego nos indicó que volviésemos a pasar sin nada. Nos pidió también los pasaportes (Primera vez). Eso si, todo de muy buen rollo.
Cogimos las mochilas y seguimos por el pasadizo hasta llegar a otra sala. En esta sala había dos barandillas preparadas para colas que llevaban a dos tornos. Estos tornos estaban los dos con una luz roja y bloqueados de forma que no podíamos pasar. No sabíamos por donde ir, así que empezamos a saludar al Gran Hermano que nos vigilaba. “Hello, Hello…”, enseguida, el Gran Hermano nos contestó con un “Come in, come in…”. Uno de los tornos se puso en luz verde y al cruzarlo, al otro lado, encontramos a otro policía. Nos pidió los pasaportes (Segunda vez) y luego el colega que estaba a su lado nos pidió que le mostrásemos todas las cámaras de fotos, video y teléfono que llevábamos. Pareció tener especial interés en la cámara de video de Diego. Una vez hecho esto, nos pidieron que pasásemos a la siguiente puerta.
Tras la puerta había una habitación de unos dos metros cuadrados con una ventana que daba a un policía y otras dos puertas. ¡Que nervios!, ¿Cual será la próxima puerta?. Este nuevo policía nos pidió de nuevo los pasaportes (Tercera vez) y nos ordenó que entrásemos por otra puerta y dejásemos allí todo el equipaje y las cámaras. Una vez hecho esto, volvimos la habitación de las tres puertas en la que nos tuvieron aproximadamente quince minutos esperando.
Las paredes de la habitación tenían pinchos y se estrechaban cada vez más, el agua que teníamos por los pies iba subiendo de nivel hasta llegarnos hasta el cuello, de los techos salían rayos láser que teníamos que ir esquivando…. Bueno… tal vez me haya emocionado un poco en este tramo…
Entonces fue cuando la voz del Gran Hermano nos dijo, “Come on in, you can take your staff” y nos devolvió los pasaportes. Comprobamos al recoger las cámaras que habían estado viendo todas las fotos, incluyendo esas con Yasser Arafat.
Diego sostiene que le robaron dinero y que son los culpables de que toda la ropa de su mochila esté sucia. Ingenuos de nosotros, pensábamos que nos estaban lavando y planchando la ropa para entrar elegantes en el estado de Israel. ¡Que decepción!, ¡Que locos están estos Judíos!
Mientras recogimos todas nuestras cosas sin lavar ni planchar, el cabrón de Gran Hermano no hacía más que meternos prisa. ¡No te jode!, Después de media hora esperando a que veas todas nuestras fotos!!
Pensábamos que ya estaba, que al final del túnel ya veríamos la luz del pueblo elegido. ¡Las ganas!, aún nos quedaba lo peor. Los interrogatorios del Mossad.
Jenin, la ciudad de los terroristas suicidas
Después de la charla, la primera furgoneta nos llevó hasta Jenin, ciudad conocida por exportar terroristas suicidas.
Ayer vimos esta ciudad en el periódico puesto que su alcalde en un afán de crear algo de turismo se había traído a un grupo de alemanes. Según el periódico, habían quedado muy contentos, lo que no sé es lo que habrán visto. Allí no hay nada de nada ¡!!
A nosotros no nos vino a ver ninguna autoridad, así que según llegamos nos fuimos a buscar nuestro segundo transporte a la frontera de Israel.
Diego preguntó en la parada donde nos dejó la primera furgoneta y enseguida teníamos a unos diez tíos alrededor de nosotros, incluyendo a un crío de diez años intentando vender chicles por 10 NIS. Eso si, de los diez tíos, ninguno sabía decir a donde teníamos que ir para el siguiente transporte.
Al final, nos dirigimos a donde nos indicó el que parecía más espabilado. Otra preguntita a otro grupito, esta vez incluyendo policías y al final llegamos a otra zona de furgonetas.
Allí, después de no entendernos con un montón de gente, nos acabamos montando en una furgoneta que decía que nos llevaba a Nazareth. Esta furgoneta dio un montón de rodeos puesto que parecía que la policía palestina tenía un montón de calles cortadas. Al final, nos paró en el checkpoint de la Frontera con Israel.
La opinión de un palestino residente en Valencia
Después de desayunar nos hemos ido a la estación de autobuses a coger una furgoneta que nos llevase a Jenin. En la “estación” se nos ha presentado un chaval bastante majo al oírnos hablar español. Era un palestino que con dieciocho años se fue a estudiar a Valencia. Creo que lleva allí ya unos ocho años. Para venir a ver a su familia no le está permitido venir desde Israel, tiene que volar a Amman (Jordania) y desde allí pasar un montón de puestos de control para llegar a su pueblo. Según nos ha contado tarda diez horas en hacer cien kilómetros.
Nos ha estado explicando un poco como funciona la economía Palestina. Según cuenta, es totalmente dependiente de Israel. Mucha gente cruza todos los días la frontera para trabajar allí y se vuelve por la noche. A él, esto le parecía bien puesto que aunque les pagan menos que a los israelíes, proporcionalmente el sueldo es bueno. Además, como luego viven en Cisjordania, gastan menos.
Las cosas antes de la segunda Intifada debían de funcionar así con bastante normalidad y según él, las cosas iba bien. Al comenzar la segunda Intifada , Israel instaló los checkpoints y el muro, fue entonces, cuando se bloqueó a mucha gente la posibilidad de trabajar.
Parece curioso que en el fondo son dos pueblos condenados a entenderse puesto que unos necesitan la mano de obra, barata en este caso, y los otros necesitan el empleo.
Los water-bidé árabes
Nos acabamos de levantar justo a tiempo para desayunar, hemos llegado cinco minutos antes de que cerrasen.
Para acabar de amortizar el hotelazo en el que estamos también he conseguido hacer una visita al baño… no ha sido gran cosa, pero por algo se empieza….
En los wateres han inventado el water-bidé. En la parte trasera de la taza tienen un chorrito que al apretar la palanca que hay al lado de la taza… bueno.. el resto os lo imagináis
Ahora Diego está mirando un poco Internet y estamos pensando como podemos transcribir todo esto junto con las fotos y el video a un blog, si el proyecto se lleva a cabo ya lo veréis.
lunes, 12 de octubre de 2009
El campamento de refugiados de Nablus
Pronto hemos cogido otro bus para ir a Nablus. Yo conocía Nablus por un documental en el que el ejército Israelí hace una invasión en un barrio en el que van registrando puerta por puerta.
La llegada ha sido de lo más tranquila, ni un checkpoint en el que nos hayan parado ni nada. La ciudad también parecía de lo más tranquilo, no se veía nada de ejército, simplemente una ciudad muy muy cutre.
En la guía venía solamente un hotel, así que allí nos dirigimos tras preguntar un par de veces por el camino.
A excepción del primer hotel en El Cairo que nos reservó nuestra amiga Patricia, este es por el momento el mejor hotel en el que nos hemos quedado. Sería una pena no poder dejarles un regalito en el baño antes de irnos…
Al hacer el check in, el recepcionista poco has tardado en ofrecerse a llevarnos al campamento de refugiados donde él vive. Bueno, lo primero que ha hecho ha sido preguntarnos si éramos vascos o catalanes. Buen comienzo ¡!!A excepción del primer hotel en El Cairo que nos reservó nuestra amiga Patricia, este es por el momento el mejor hotel en el que nos hemos quedado. Sería una pena no poder dejarles un regalito en el baño antes de irnos…
Al parecer, casi todos los que llegan aquí serán de allá.
Creo que el campo de refugiados se creo por la ONU en 1948, tras la guerra de la creación del estado de Israel. Al principio deberían de ser tiendas de campaña. A día de hoy, son casas de hormigón. La verdad es que parece un barrio más de la ciudad.
Según nos comenta nuestro recepcionista, el sesenta o setenta por ciento de la población está en paro y el sitio debe de ser un criadero de luchadores de la libertad y terroristas suicidas. Al entrar en el campamento no haces más que ver fotos y monumentos a los mártires fallecidos durante las dos intifadas.
Según nos han contado, hace un año el IDF (Israel Defence Forces) acordonó la zona durante dos semanas y luego procedió a la invasión puerta por puerta registrando todas las casas. Creo que esto se corresponde con el documental que vi yo. “Nablus, cuidad fantasma”. Según nos comenta nuestro recepcionista, el sesenta o setenta por ciento de la población está en paro y el sitio debe de ser un criadero de luchadores de la libertad y terroristas suicidas. Al entrar en el campamento no haces más que ver fotos y monumentos a los mártires fallecidos durante las dos intifadas.
La ciudad de Nablus se encuentra en un valle rodeado de montañas, a lo alto de las montañas se pueden ver cuatro o cinco torres de vigilancia que controlan toda
Estuvimos dando un paseo con el recepcionista por el campamento de refugiados. Nos explico como el IDF derribaba las casas de las familias de los mártires como represalias por los atentados. También se podía ver todas las paredes de las casas con disparos de la invasión de hace algunos años.
Una de las quejas es también que los judíos controlan el suministro de agua y electricidad en la ciudad y lo pueden cortar cuando quieran.
Una de las quejas es también que los judíos controlan el suministro de agua y electricidad en la ciudad y lo pueden cortar cuando quieran.
La verdad es que hay cosas que parecen bastante fuertes, pero a pesar de todo está mucho mejor de lo que yo pensaba. Como dice Diego, “Se quejan de vicio estos palestinos, que se vayan a Bunia una temporada”.
Después del paseo por el campamento de refugiados, nos fuimos a tomar un café con el recepcionista. Allí intentamos mantener una conversación algo interesante, pero desgraciadamente no lo conseguimos. Era algo similar al tío de las demoliciones de Jerusalén, parece que van con prisa, que cuentan su discurso y se pira para su casa.
Este tío parecía un poco como el de Hebrón que nos enseñó el asentamiento judío, pero con mucho más nivel cultural. A parte de trabajar en el hotel, se dedicaba a enseñar a turistas, televisiones y periodistas las zonas de conflicto. Al parecer hace cosa de dos meses había estado con una televisión italiana haciendo un documental.
La verdad es que a mi no me transmite demasiado, pero la visita ha sido interesante. Diego la ha grabado en video, tal vez podamos verlo si tenemos suerte. Este tío parecía un poco como el de Hebrón que nos enseñó el asentamiento judío, pero con mucho más nivel cultural. A parte de trabajar en el hotel, se dedicaba a enseñar a turistas, televisiones y periodistas las zonas de conflicto. Al parecer hace cosa de dos meses había estado con una televisión italiana haciendo un documental.
Rumbo a Ramallah
Por la mañana hemos cogido un bus que nos ha llevado a esta zona que nuestro colega conductor chileno o paraguayo nos recomendaba como “amigo”, no ir.
El sitio ha resultado de lo más tranquilo y pacífico.
El sitio ha resultado de lo más tranquilo y pacífico.
En Ramallah hemos ido a ver el palacio presidencial donde descansa Yasser Arafat. Allí nos hemos hecho unas fotitos con la tumba y los soldados palestinos que la escoltaban. Diego ha aprovechado para ponerse su bufanda con el mapa de Palestina entera como territorio palestino (excluyendo a Israel).
Amaneciendo con el Gara
Nos acabamos de levantar, esta vez hemos dormido en un dormitorio compartido, en total ocho personas, por lo que no nos hemos levantado con el sol. Hemos podido dormir un poco más.
Yo tengo aquí a dos de los vascos viendo Internet. Ayer, el que parecía más radical, que venía con la chapela puesta, estuvo leyendo el Gara y expresando su decepción por la detención de un grupo de Etarras en Francia. Menudo cabrón ¡!!
Ahora, se acaban de pirar después de ver de nuevo el diario Gara. Tengo que decirlo, “Como me joden estos radicales”.
domingo, 11 de octubre de 2009
Los Borrocas también hacen turismo
Al llegar a la ciudad vieja comprobamos que ya era muy tarde como para pillar otro bus, así que reservamos dos camas en una habitación compartida en un hostal cerca de la estación de autobuses árabe.
Según estoy escribiendo estas líneas sentado en la recepción del hostal, acaba de llegar un grupo de turistas. Nada más entrar la primera chica, por el peinado se veía que era vasca, luego ha llegado el resto de la tropa, incluyendo un tío con chapela.
Exceptuando una pareja que se ha metido en la habitación al lado de donde estamos escribiendo, parece que todos hablan euskera entre ellos. Esta pareja, parece que la chica no sabe hablarlo.
Según han entrado, Diego estaba abriendo la página de El Mundo en Internet. Cuando ha visto que han llegado ha cerrado la página y se ha sentado a leer a mi lado.
Ninguno de los dos hemos dicho ni pío. Según Diego, ellos también se han dado cuenta de que somos españoles.
Es bastante triste, pero el sentimiento que tengo yo es de que estas acomplejado. Creo que un “Hola” no iba a ser bien recibido. Desde luego un “Hola, ¿sois españoles?” … ni de coña…
Es curioso el paralelismo que encontramos entre árabes – israelíes y españoles – vascos salvando las diferencias… La verdad es que me quedo con ganas de saber que es lo que piensan, pero no me apetece demasiado preguntárselo. Dudo que la conversación fuese muy positiva.
Haciendo amigos en el autobús urbano
Llegamos a Jerusalén aproximadamente con cinco céntimos de euro. Un poco justos para todo…. Después de preguntar a unas cuantas personas por una casa de cambio sin que nadie nos ayudase, encontramos un cajero automático del que sacamos unos cien euros.
En la parada que encontramos coincidimos con unos extranjeros que hablaban inglés, parecía americanos. Hablando con ellos para ver que bus nos venía mejor acabamos charlando un poco de nosotros mismos. El hombre venía con su mujer a una convención de su familia. En la convención iban a ser cinco mil miembros de la familia que venían desde todas partes del mundo ¡!!, casi nada ¡!!.
Él había nacido en EEUU y se había venido a Israel en 1967 (guerra de los seis días) puesto que según él no tenía un rumbo muy definido en la vida y presentía que aquí iba a pasar algo. La verdad es que no se equivocaba. Estuvo trabajando aquí conduciendo un camión. Se quedó ocho años, desde los dieciocho a los veintiséis y aquí fue donde conoció a su mujer.
Después de un rato de espera por fin llegó el autobús número veinte. Estábamos pensando en ir a dormir a Ramallah pero no sabíamos si sería demasiado tarde.
Al subir, nos encontramos al conductor escuchando música argentina, resultó ser de Uruguay. Puesto que a mi me resultó majete, decidí preguntarle si sabía como podíamos ir a Ramallah. La respuesta del conductor de autobús también fue bastante curiosa: “No sé donde está eso”, se me quedó un poco cara de tonto, pensaba que lo mismo lo había dicho mal así que ingenuamente se lo intenté aclarar: “Si, una ciudad aquí cerca, al norte”. Luego el tío me soltó “Eso no es Israel”, “Como amigos no os recomiendo que vayáis allí” “vosotros sois turistas, pero a ellos no les importa, les da todo igual” , “ no tengo nada contra ellos, pero es así”.
La verdad es que me quedé flipado. Simplemente con una conversación tan breve como esa se ve muy claramente que no tienen mucha intención de reconciliarse.
Masada y el Mar Muerto
Masada es una fortaleza construida por Herodes al lado del mar muerto en el puto medio del desierto. Está situada en la cima de una colina con bastante difícil acceso. Teníamos la posibilidad de subir en teleférico o cuarenta y cinco minutos andando con un sol de justicia. Esta vez, después de haber subido ya al monte Sinaí decidimos tirar de Visa y subir cómodamente.
La fortaleza es famosa porque en la revuelta judía contra los romanos el último grupo de judíos se resguardó en esta fortaleza. Los romanos los sitiaron y al final los judíos decidieron suicidarse en masa antes de ser capturados como esclavos.
Aquí parecen sentirse muy orgullosos de este acto.
Si alguien quiere más información, en documentales on-line hay un documental que explica el capítulo histórico. También, hay una película de Peter O´Toole ( podeis encontrar el link en libros y documentales recomendados)
La infraestructura y el museo, a diferencia con Egipto, un nivel muy alto, totalmente europeo.
Después de la visita turística, nos fuimos al mar muerto a darnos un baño. La experiencia es divertida. El agua tiene una concentración de sal diez veces superior al agua de mar.
Poco más tarde, cogimos un bus de vuelta que nos llevó a la estación de autobuses central de Jerusalén. El conductor muy borde y desagradable. En general en trato que nos están dando todos los judíos está siendo bastante desagradable.
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